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上古时期的服饰
远古时期，人类穴居深山密林，过着十分原始的生活。在当时，人们仅以树叶草葛遮身，后来逐渐懂得以皮毛御寒的道理，才开始用兽皮裹身。
在旧石器时代晚期的北京周口店山顶洞人、山西朔县峙峪人和河北阳原虎头梁人等遗穴里，曾发掘出用各种兽骨制成的骨针，说明早在几万年前，人们就已经懂得了缝纫的原理，并能从事简单的缝纫，将猎取到的各种野兽皮毛缝制成衣服，以御严寒。原始服装的出现，揭开了服装史的序幕。
大约在距今五六千年前，中国原始社会的母系氏族公社达到了繁荣阶段，原始的农业及手工业相继产生。人们将采集而来的野麻加工成麻线，然后再织成麻布，制成衣服。从兽皮裹身发展到以麻布缝制衣服，标志着人类社会的进步。
中国是世界上最早发明饲养家蚕和纺织丝绸的国家。在很长时期内，中国人民一直独擅这种技术。殷商时代，人们已熟练地掌握了丝织技术，并改进了织机，发明了提花装置，织出了许多精美瑰丽的丝绸，印染技术也渐趋成熟，为中国以后几千年丝织印染工艺的发展，奠定了坚实的基础。
古代男子蓄发不剪，一般都留长发。只有犯人才被剃去须发，名谓“髡首”。普通男子大多将头发披散在肩上。以后渐感披发不便，才用绳带系束，也有将兽骨、玉石等打磨成各种形状，然后再用绳子串联，罩在头发上的，一则用来束发，一则当作装饰。
商代男子发式，以梳辫为主。除辫发以外，还有冠、巾、帽等首服。冠是头饰。可能受动物头角的启发，最初的冠饰多作成各种兽角之状。巾是包首的布幅，商代头巾多以布帛围成头箍式。帽的作用主要是为了御寒，故多用质地厚实的毡或毛皮制成。商代巾帽，通常作成帽箍式。周代的冠帽除帽箍形之外，还有平形、尖形、月牙形及中间突出、两边翻卷等形状。大凡低而平者为普通人所戴，高而尖者则为贵族阶层所戴。
商代妇女发式，与男子大同小异，辫发大多卷曲垂肩，也有戴冠巾的。当时妇女的首饰，主要有骨笄、颈饰等。至春秋战国，虽各地风俗不同，但妇女发型，仍保持着辫发的基本样式。有的将辫发挽成一个大髻，垂至脑后；有的编成两条大辫，搭在胸前；也有的在梳好发辫之后，另在辫梢上衔接一段假发，使其下垂至膝。
中国冠服制度，大约在夏商时期已见端倪，到了周代日趋完善，并被纳入“礼治”范围，从此，帝王后妃、公卿百官的衣冠服制更加详备，等级制度也日益严格。
按照《周礼》规定，凡行祭祀之礼，帝王百官皆穿礼服。礼服由冕冠、玄衣及纁裳等组成。冕冠是帝王百官参加祭祀典礼时最贵重的礼冠，故而后人用“冠冕堂皇”的成语来形容人们庄严的仪容。
皇后服饰也有定制，主要有袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、纁衣等六种。袆衣、揄翟及阙翟是随皇帝参加各种祭祀仪式的服饰。鞠衣是皇后主持亲蚕仪式的服饰。展衣是礼见皇帝、宴见宾客的服饰。纁衣则是平常所穿的便服。其他贵妇服饰，亦定有详细制度，各有等差。
商周时期的服装形式，主要是上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的多次色。这个时期的服装，一般多用小袖，衣长大多在膝盖处。在衣服的领、袖及边缘，都织有不同的图纹，腰间用绦带系束。
到了春秋战国之际，又出现了一种新型的服式，叫“深衣”。它不同于上衣下裳，而是一种上下连在一起的服装。这种服装的出现，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都以穿著深衣为尚。
战国时期服饰的另一个变化，是胡服的流行。所谓“胡服”，实际上是指西北地区少数民族（当时称“胡人”）的服装，它与中原地区宽衣博带式的汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身紧窄，便于活动。首先采用这种服饰的赵武灵王，是中国服装史上最早的一位改革者。他推行胡服骑射，适应了战争的需要，促使赵国趋于强盛。之后，胡服在各地广泛流行，成为一时风尚。
早期鞋履，主要有履、舄、屦、跷、鞋、靴等制。履是鞋子的总称。诸履之中，以舄为贵。周代王舄有白、黑、赤三种颜色。王后之舄也有三色：一为赤色，一为青色，一为黑色。王在最隆重的场合都穿赤舄，而王后则穿黑舄。屦是一种便履，为仕宦平常家居穿著。出外行走，则穿跷。跷是一种用草编成的鞋履，比较轻便，适宜行走。鞋是一种装有高帮的便履，初用皮革制成，后也有用丝麻制作的，名叫“丝鞋”、“麻鞋”。至于靴子，则来自西域，是胡服的一个组成部分，胡服普及后，汉族人民也开始穿靴。
古代战甲，主要有皮甲和练甲（即布甲）。至周代以后，又出现了青铜甲和铁甲。
戴冠的战国男子
（北京故宫博物院藏战国玉雕）
穿窄袖衣的战国男子
（河北易县燕下都铜人）
佩芾的商代男子
（河南安阳小屯商墓出土陶俑）
穿胡服的战国女子
（河南洛阳金村战国墓出土青铜俑）
秦汉时期的服饰
秦始皇赢政于公元前221年完成了统一中国的大业，结束了春秋战国长期分裂割据的局面，建立起一个中央集权制的封建国家。秦朝统治中国虽然只有十五年时间，但在历史上却占有重要地位。秦始皇兼收六国车旗服御，创立了各种制度，其中包括衣冠服饰制。这些制度的厘定，对汉代影响很大，汉代大体上保存了秦代遗制。汉代是中国封建社会比较强盛的时期，整个社会出现了繁荣昌盛的景象。社会经济的发展，促进了文化的进步；而文化的进步，又推动了社会经济的发展。
西汉建元三年（公元前138年）张骞奉汉武帝之命出使西域，和中亚、西亚的一些国家、地区建立了联系。元狩四年（公元前119年）又率三百余人再次出使西域，开辟了中国与西域的陆路交通。随后，西域的一些国家也陆续派使者前来长安，进行访问和贸易。成千上万匹中国丝织物通过张骞走过的道路，被运往中亚、西亚各个国家，深受各地人民的欢迎。优秀的中华文化传遍世界各地。
孝明帝永平二年（公元59年），确定了汉代的冠服制度。尽管汉代服制在形式上与周制有较大差异，但有一个共同之处，即等级差别十分显著。
汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职，有不同的冠帽。所以汉代冠制特别复杂。仅收入《后汉书·舆服志》中的，就有十六种之多，如文官戴进贤冠，武官戴鹖冠，执法官戴獬豸冠等。同为文官，进贤冠的式样也不尽相同，位尊者用三梁，其次为二梁、一梁。这些冠制虽能反映戴冠者身份和职务，但为了更加严格的区分起见，汉代又规定了佩绶制度。“绶”是官印上的绦带，故又称“印绶”。这种印绶由朝廷统一发放。按制度规定，官员平时在外，必须将官印装在腰间的鞶囊里，并将绶带垂在外边。从皇帝到各级官员所佩之绶在尺寸、颜色及织法上都有明显区别，使人一望便知佩绶人的身份。例如颜色：皇帝用黄赤，诸侯王用赤，公、侯、将军用紫，以下用青、黑等。
秦汉时期的男子服装以袍为重。袍服样式以大袖为多，袖口则做得很小。在秦汉两代，这种袍服一直被当作礼服，于朝会、礼见时穿著。官员平时多穿单衣。单衣样式与袍服略同，只是不用衬里，所以一般不穿著在外。这些服装的基本样式，大致可分两种类型：一为曲裾，一为直裾。曲裾即战国时期流行的深衣，这种样式多见于西汉早期；到了东汉，男子一般不穿深衣，而穿直裾襜褕。除祭祀朝会之外，各种场合都可穿著。
汉代妇女的发式，以梳髻为尚。发髻的样式很多，有堆在顶上的；有分向两边的；也有抛至脑后的。然以下垂式发髻为主。汉顺帝时，皇后之兄梁冀作奇异服装，其妻孙寿作堕马髻，京师贵戚争而效之，成为一时风尚。有些妇女则将发髻盘成各种样式，并在髻后垂下一撮头发，名谓“垂髾”。这种发式直到魏晋时期，仍为妇女的主要发式。除发髻之外，贵族妇女还常在发髻上安插步摇、金胜及珠翠花钗。奴婢之家不用步摇，一般多用巾子扎裹，或插少量簪钗。
汉代妇女礼服，仍以深衣为尚。这时的深衣与战国时期有所不同，比较典型的特点是衣襟的绕转层数增多，衣服下摆增大。穿著这种服装，腰身大多裹得很紧，并用一根绸带系扎在腰间。还有一种服装，名叫“袿衣”，其样式与深衣基本相似，唯在衣服的底部，由于衣襟曲转盘绕而形成两个上广下狭、如刀圭形的装饰，故名。此外，妇女也穿襦裙，裙子大多以四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘，名叫无缘裙。在裙腰的两端缝上绢条，以便系结。另有裤子，这个时期的女裤无腰无裆，仅有两只裤管，上端以带系住。以后，宫中又出现一种前后有裆的缚带裤，名叫“穷裤”。
汉代鞋履也有严格制度：凡祭服穿舄，朝服穿履，燕服穿履，出门行路则穿屐。妇女出嫁，也穿木屐，并在屐上施以彩画，另以五彩丝带系之。
秦朝将士的铠甲，一般用整片皮革或厚实的织锦制成，上缀金属或犀皮制成的甲片。西汉以后，铁甲之制普及，并成了军队中的主要装备。
穿深衣的秦代男子
（临潼秦始皇陵一号兵俑坑陶俑）
穿袏衣的汉代男子
（密县打虎亭汉墓石刻）
扎巾、穿袍的汉代男子
（密县打虎亭汉墓石刻）
穿深衣的汉代妇女
（马王堆汉墓木俑）
汉代的歧头丝履
（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）
汉代的舄
（朝鲜乐浪彩箧冢出土）
魏晋南北朝的服饰
魏晋南北朝时期，由于战争频繁，使得各地区的政治、经济动荡不定，影响到社会生活的各个方面，包括衣冠服饰，都发生了很大的变化。
魏晋时期的服制，大体上仍承袭秦汉旧制。在南北朝，各少数民族初建政权时，仍按本族习俗穿著，以后受到汉族文化的影响，也开始穿著汉族服装，尤其是帝王百官，更醉心于峨冠博带式的汉族服饰。其中最有代表性的，是北魏孝文帝的改革，史称“孝文改制”。在其影响下，北朝历代“群臣皆服汉魏衣冠”。由于这些少数民族统治者对汉族文化的重视和提倡，传统的冠冕服制被保存了下来，并一直延续到明代，始终成为祭祀典礼及重大朝会时的专用服饰。
另一方面，由于长期的战争，加上饥荒，天灾与疫病，迫使广大北方人民离乡背井，迁移南方。通过大规模的迁徙，成千上万的少数民族人民入居中原，与汉族人民互相错居，生产技术、文化思想以至生活习俗，包括衣冠服饰在内，渐趋融合。广大的汉族人民也开始穿著窄袖短衣、蹀躞腰带及长靿皮靴等胡服。妇女服饰在不同程度上也受到北方少数民族习俗的影响，服装样式由上长下短变为“上俭下丰”，宽衣褒带变为紧身适体。从此，原有的深衣之制在民间逐渐消失，取而代之的是各种轻巧便利的服饰，在中原地区形成了胡服盛行的局面。
这个时期的男子首服，以幅巾为主。其俗始于汉末，当时的不少王公名士，皆视礼冠为累赘，往往以幅巾扎首。这种风气一直延续到魏晋，仍十分流行。在《竹林七贤图》、《北齐校书图》及《高逸图》中都有典型而细致的描绘。
冠帽之制也有特色。虽然汉代的巾帻依然流行，但经过了不少改革，如将帻后加高，中呈平型，体积逐渐缩小至顶等，时称“平上帻”，或叫“小冠”。这种小冠上下兼用，且南北通行。在小冠上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是这个时期的主要冠式，男女皆然。因以黑漆细纱制成，故又称“漆纱笼冠”。除此之外，还有“卷荷帽”、“突骑帽”、“白高帽”等形制，大多来自北方。
汉族男子服装，主要是衫。衫有单、夹两式。与秦汉袍服的主要区别在于袖口宽敞。尤其在魏晋和南朝，上自王公名土，下及黎庶百姓，咸以大袖宽衫为尚。在风靡一时的魏晋玄学和佛教、道教影响下，一些文人突破旧的礼教，不但衣著宽博，且有袒胸露脯的习俗。著名的嵇康、刘伶等“竹林七贤”，就穿著这种宽敞的衫子，衫领敞开，袒露着胸怀，反映了这个时期文人名士服饰的典型情况。
北方少数民族的男子服饰，主要有裤褶和
裆。裤褶一名，虽然起自汉末，但作为这类服装的基本样式，却早已存在，其实就是战国时期流行的胡服之一。经过长时期的改变和加工，裤褶之制也不断完善。汉魏之际，主要在军旅中穿著；魏晋以后，广泛使用于民间，成为普通的便服。军将武士则以此作为戎装。裤褶的特点主要是紧而窄小，长与膝齐；裤管宽松，下长至足。凡穿裤褶者，多以锦缎丝带截为三尺一段，在裤管的膝盖之处紧紧束缚，以免松散，时谓“缚裤”。裆是一种只有胸、背两片的服装，质以布帛，两片在肩部以皮制褡襻联缀，腰间用皮带系扎。这种服饰一直到唐宋以后仍十分流行。
汉族妇女的发饰，也有鲜明的时代特点。在贵族妇女中，曾流行一种在发髻上镶有金huī翚首饰的假髻。普通妇女除将头发挽成各种式样之外，也有借用假髻的。另有不少妇女模仿西域少数民族习俗，将发挽成单环或双环髻式，高耸发顶；还有梳丫髻或螺髻者。
汉族妇女的服装，最初大抵继承秦汉遗俗，有衫、裤、襦、裙等形制，以后不断变易。衣衫以对襟为多，领、袖俱施边缘。下著长裙，腰用帛带系扎。北方少数民族妇女除穿衫裙之外，还有裆、裤褶等服饰。凡穿裤褶的妇女，头上往往戴有笼冠。与同时期的男子装束无甚差别。
男女鞋履，与前代大体相同，惟质料更加讲究，有丝履、锦鞋、皮靴和木屐等制。履的颜色有一定制度：士卒百工无过绿、青、白；奴婢侍从无过红、青。屐的形制，有连齿木屐，前后各有一齿。还有一种木屐，配有两只活络木齿，穿时可以根据需要调节，比较适合于爬山。在重要场合均须穿履，不得穿屐。
由于战争的发展，这个时期的武士胄甲，在原来基础上有很大进步。比较典型的铠甲样式，有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。
插有貂尾的笼冠
（河南洛阳北魏宵懋石室出土石刻）
穿窄袖衣的北朝男子
（麦积山第90窟北朝壁画）
戴小冠的北朝男子
（河北景县封氏墓出土陶俑）
戴卷荷帽的六朝男子
（河南邓县六朝墓出土画像砖）
穿缚裤的北朝少女
（山西太原北齐张肃裕墓出土陶俑）
连齿木屐
（湖北鄂钢吴墓出土）
隋唐五代的服饰
公元六世纪末，隋文帝杨坚统一了南北朝，结束了西晋末年以来的分裂割据局面，重新建立起一个多民族的中央集权制国家。隋朝建国之后，本欲根据《周礼》改革服制。但由于连年兵事不息，生产频遭破坏，财力物力均已枯竭，又由于长期来南北各族人民的服饰业已合璧，要大规模地变易服制已不可能。因此，只能在原有的基础上对部分衣冠礼器作局部调整。直到大业元年（公元605年），隋炀帝即位，才下诏制定服制。
隋灭唐兴。唐初车服制度皆因隋旧。至唐高祖武德四年（公元621年），正式颁布车舆衣服之令，冠服制度始定。以后虽有损益，但没有什么大的变动。
至于官民的平常服饰，则随时有变，非制度所能限制。总的来看，隋初服饰比较朴素，自隋炀帝起，社会风气发生变化，史称隋炀帝奢侈淫逸，荒诞无度，在民间大选宫女，开选女之例。几千宫女争奇斗艳，专事妆饰，上而珠光映鬓，下而彩锦绕身，服饰日趋华丽。民间妇女纷纷效尤，直到唐代依然如此。
唐代是中国封建社会的鼎盛时期。京师长安，是当时政治、经济和文化的中心，同时也是世界著名的都会和东西文化交流的中心。据《唐六典》记载，和唐朝政府来往过的国家，曾经有三百多个，最少时也有七十多个，在长安城居住的，除了汉族人民以外，还有回纥人、龟兹人、吐蕃人、南诏人以及日本人、新罗人、波斯人及阿拉伯人等等。灿烂的中国文化，通过他们的往来而传播到世界各地。兄弟民族及外国使者大量云集长安，也带来了他们的文化。对于外来的衣冠服饰，唐朝政府采取兼收并蓄的态度，从而使唐代的服饰，变得更加丰美和华丽，尤其是妇女装饰之盛，达到了前所未有的程度。
唐代男子服饰，主要有幞头、纱帽和圆领袍衫。幞头是一种包头用的黑色布帛，在东汉幅巾的基础上演变而成。一般将布帛的四角裁成带状，戴时将两带系于脑后，使其自然下垂，另外两角反曲折上，系结于顶，故幞头又被称为“折上巾”。由于这些幞头的双脚都用轻薄柔软的质料制成，所以被称为“软脚幞头”。中唐以后，幞头的形制又有变化，它的两脚或圆或阔，犹如硬翅而微微上翘，故谓“硬脚幞头”。到了唐末，幞头已完全脱离了巾帕的范围，而纯粹变成为一种帽子。至于纱帽，则是一种用来视朝、听讼和宴见宾客的首服，在一般儒生隐士之间广泛流行，其样式视各人所好而定，惟以新奇为尚。
圆领袍衫是隋唐男子服装的主要形式。除祭祀典礼之外，平常都穿这种服饰，官员的常服也是如此，一般都用织有暗花的料子制作，并以颜色区别等级。在袍服的下部，通常还施有一道横
，名为“衫”。这种衫一直延传到宋代，仍为士人上服。
武则天当朝期间，曾出现过一种新型的服式，即在各种不同职别的官员袍上，绣以各种不同的纹样，文官绣禽，武官绣兽。这种以禽兽纹样分别文武官品的做法，当是明清时期补子的滥觞。
妇女首服，有幂离、帷帽、胡帽等制。幂离是一种大幅方巾，戴时披体而下，障蔽全身。最初是西域地区少数民族男女都用的装束。到了唐代，男子很少使用。妇女也只是将它作为出门远行时的服饰，以防沿途被路人窥见。永徽年间，出现了一种高顶宽檐的“帷帽”，在帽檐周围缀有一层网状面纱，下垂至颈。以后又有改制，如去掉网纱，使整个面部全部袒露在外等。唐玄宗开元年间，胡服之风盛行，妇女皆著胡服胡帽，有浑脱帽、搭耳帽、卷檐毡帽等形制。
唐代妇女的发髻名目极多，并在髻鬟上插有各种金玉簪钗、犀角梳篦等作为装饰。初唐时发饰比较简单，至太宗时，发髻渐高，款式也日益丰富。天宝以后，又流行起假髻，并在髻上插戴花朵。
唐代妇女十分讲究脸部妆饰，脸上敷以铅粉，抹以胭脂；额上画有鸦黄；眼眉处以黛绘出各种式样。眉毛的画法也有十多种名称，在额眉之间，还饰有金、银、羽翠制成的五彩花子，名叫“花钿”。有的妇女在面颊两旁，用丹青、朱红等颜色点出各种形状，或月形，或钱样，名叫“妆靥”。嘴唇则以胭脂点染，根据不同造型，也有多种名称。
隋代及初唐时期的妇女服装，仍以小袖短襦及长裙为主，裙腰束至腋下。盛唐以后衣袖日趋宽大，衣服的领子也有各种形式，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。特别是在盛唐以后，还流行过一种袒领，里面不穿内衣，袒露胸脯。
唐代妇女的下裳，主要是裙。裙子的质料、色彩、式样以及装饰都大大超过前代。在贵妇女中间，曾流行一种精致的百鸟毛裙，百鸟之状，并见裙中。普通妇女则以穿著石榴红裙为尚。这种裙子一直流传到明清时期，仍为广大妇女所欢迎。
除衫襦以外，唐代妇女还穿著一种名为“半臂”的上衣。最先为宫女所服，后传至民间，成为一种风气。中唐以后，这种半臂渐渐少见。另有披帛之制，据文字记载，唐代士庶女子在室者搭披帛，出嫁则披帔子，但事实上披帛与帔子的界限并不那么清楚。
天宝年间，在妇女中还曾流行过穿著男装的风气。这种风气不仅流行在民间，还一度影响到宫内，成为贵族妇女的家常衣著。
五代服饰，基本承继晚唐遗制，男子以幞头袍衫为主，妇女仍穿襦裙。只在服饰的具体样式上稍有变化。
这个时期的男子大多穿靴。靴原为胡服，至唐已不限于戎装，一般文武官员及庶民百姓都可以穿著，只是样式略有差别。以前入朝只能穿履，唐代则可以著靴。
隋代胄甲，主要采用南北朝时期的明光铠。到了唐代，除明光铠外，还有十几种形制，材料仍以金属及皮革为主。五代胄甲除在盔帽及护甲的具体构造上稍有变化外，其余仍如唐制。
唐代官吏礼服
（甘肃敦煌莫高窟唐代壁画）
穿袍的唐代官吏
（唐阎立本《步辇图》）
戴幞头的唐代官吏
（陕西乾县唐李贤墓壁画）
穿圆领袍的唐代男子
（南薰殿旧藏《历代帝王像》）
戴帷帽的唐代妇女
（吐鲁番阿斯塔那唐墓陶俑）
穿长裙的唐代妇女
（陕西西安王家坟唐三彩俑）
穿半臂的唐代妇女
（陕西乾县永泰公主墓出土石椁线刻）
宋代的服饰
公元960年，赵匡胤创建宋朝，结束了五代十国时分裂的局面，再次统一了中国。宋初建国，官制、军制几乎全部承袭唐代，衣冠服饰也沿袭晚唐五代遗制。宋太祖建隆二年（公元961年），博士聂崇义上《三礼图》，奏请重新制定服制，得到了皇帝的批准。《三礼图》对当时礼服制度的制定起了很重要的作用，被视为恢复传统旧制的蓝本。以后服制又有几次修订，其中规模最大的一次，是在宋徽宗大观、政和年间，当时，由仪礼局参照古制，将衣冠服饰作了全面的规划并订有详细的制度，这次更定的冠服之制，涉及面很广，其中包括皇帝冕服、诸臣祭服、群臣朝服及命妇服饰等。后来虽有变动，但基本上根据这一定制，只是略有增减损益而已。
宋代的衣冠服饰总的说来比较拘谨和保守，式样变化不多，色彩也不如以前那样鲜艳，给人以质朴、洁净和自然之感。这与当时的经济、政治和思想文化有密切的关系。尤其是在程、朱理学思想的支配下，人们的美学观念也相应变化，整个社会舆论主张服饰不宜过分华丽，而应当崇尚简朴。
隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。上自帝王，下至百官，除祭祀典礼、隆重朝会需服冠冕之外，一般都戴幞头。幞头的形制和前代有所不同。其最大特点是从巾帕演变成一种帽子。在这种幞头的背后，一般都伸出两脚，内用铁丝、琴弦或竹篾为骨，外裱纱罗，并弯制成各种不同的形状，所以有“直脚”、“曲脚”、“交脚”等名称。
由于幞头变成了帽子，并成为文武百官的规定服饰，所以士庶百姓很少使用。一般文人儒生，又恢复古代的幅巾，以裹巾为雅。风靡一时的有东坡巾、程子巾、山谷巾、高士巾、逍遥巾等名目。到南宋时，裹巾的风气更加普遍，就连朝廷的高级官员也以系裹巾帕为尚，冠帽之制渐衰。
宋代男子服装，仍以圆领袍衫为主。百官公服也是如此，除祭祀朝会之外，都穿袍衫，并以袍衫的颜色区别等级。其制有紫、绯、朱、绿、青不等。凡穿紫色和绯色公服的官员，都必须在腰间佩上一个金、银为饰的鱼袋。这种制度起自唐代，原先是盛放鱼符的袋子，后来才成为一种官职的标志。宋代虽然不用鱼符，但仍用鱼袋。“穿紫佩鱼”被视为荣耀。如果官职太低而又有特殊情况（如出使等）需要佩挂鱼袋时，必须先借用紫、绯之服，时称“借紫”、“借绯”。
宋代妇女的发式，仍承晚唐五代遗风，以高髻为尚。年轻的妇女，髻高往往逾尺，有的还梳成“朝天髻”式，如山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女所示。梳成这种高髻，一般都掺有假发，有的或用假发编成各种形状的假髻，用时直接套在头上。富贵之家的妇女，通常还用金银珠翠制成各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦，插在髻上以为装饰。另有“冠梳”的习俗。所谓“冠梳”，就是用漆纱、金银、珠玉等做成两髻垂肩的高冠，并在冠上插以白角长梳。由于梳子本身较长，左右两侧插得又多，所以在上轿进门时，只能侧首而入。这种冠梳的样式，多见于北宋年间，在敦煌壁画中有比较具体的反映。
这个时期的妇女服装，上衣有襦、袄、衫、大袖、背子、半臂、背心等多种形制，下裳多穿裙。这个时期的女裙样式，仍保存着前代遗制，有所谓“石榴”、“双蝶”、“绣罗”等名目。贵族妇女，有用郁金香草浸染裙子者，这种裙子穿在身上，会散发出阵阵香气，所以深受妇女欢迎。北宋以后，裙子的样式稍有变化，裙幅也多在六幅以上，中间施有细裥，史称“百叠”、“千褶”，腰间用绸带系扎，并有绶环垂下。
在女服用色上，一般上衣比较清淡，通常采用间色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等色，以质朴清秀为雅；下裙颜色较为鲜艳，有青、碧、绿、蓝、白及杏黄等色。
在宋代，妇女著靴已不多见。这是因为缠足之风盛行，尖足著靴不便，故多穿鞋。有绣鞋、锦鞋、缎鞋、凤鞋、金缕鞋等名称。古人诗文所称“金莲”，就是指这种鞋子。
北宋时期的胄甲，大体继承晚唐五代遗制，变化不大。南宋以后，由于火器的日益发展，铁甲之制逐步被淘汰。
梳朝天髻的宋代妇女
（山西太原晋祠宋代彩塑）
穿铠甲的隋代武士
（故宫博物院藏隋代陶俑）
戴梁冠的帝王
（《历代帝王像》）
宋元时期的男子头巾
（元赵孟頫《斗浆图》）
辽金元时期的服饰
五代十国以后，中国社会先后出现了以辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族崛起之后，在其掌握政权的地区，衣冠服饰等虽然保存了一部分汉制，但更多地体现了少数民族的特点。
辽太祖刚在北方称帝时，朝服只穿胄甲，衣冠服制尚未具备。入后晋以后，因受到汉族文化的影响，也创立了衣冠服制。这个时期的服制，一般分成两种：契丹族官员，仍穿本族服饰；汉族官员则承继晚唐五代遗制。乾亨年间，服制有所变易：虽为契丹族官员，凡三品以上，在隆重典礼时也用汉服。常服（日常所穿的官服）仍分两式：皇帝及汉族臣僚服用汉服，皇后及契丹族臣僚则服契丹族服装，以示区别。
辽代巾帽制度，与历代有所不同。除皇帝和大臣可戴冠帽及裹巾之外，其他中下级官员和平民百姓一律不许私戴，只能科头露顶，即使在冬季也是如此。按契丹族习俗，男子发式多作髡发。髡发的样式，一般是将顶发剃光，仅在两鬓或前额部分留少量余发作为装饰。有的在额前蓄留一排短发；有的在耳边披散着鬓发；也有将左右两绺头发修剪整理成特殊的形状，然后下垂至肩。
妇女亦有作髡发者。此外，还有高髻、双髻、螺髻等髻式，也有作披发者；额间则以巾带扎裹，或结一块帕巾。另有一种圆顶小帽，制如覆杯，戴时也用巾带系扎，并垂结于脑后。
契丹服饰，以长袍为主，男女皆然，上下同制。皇帝大祀穿白绫袍，常服穿绿花窄袍；皇后穿络缝红袍，臣僚穿窄袍、锦袍等。长袍的样式，一般都是左衽、圆领、窄袖，颜色偏灰暗。贵族阶层的长袍比较精致，如辽宁法库叶茂台辽墓出土的棉袍，以棕黄色罗为地，通体平绣花纹，领绣二龙，肩、腹、腰部分别绣有簪花骑凤羽人及桃花、蓼花、水鸟、蝴蝶等纹样。
金代服饰，基本上保留着女真族的形制。但法定服饰，一度曾承继辽代之仪。天眷二年，冠服制度确定之后，百官朝参，俱用朝服。三年，再定冠服之制。上而皇帝之冕服、朝服，皇后冠服，下而臣僚之朝服、常服等差异。
金代男女发式，与契丹族完全不同，一般都蓄辫发，男子辫发垂肩，妇女辫发盘髻。年龄较大的妇女，常用皂纱笼住发髻，考究者饰以玉钿首饰。
女真族男子的常服，通常由四个部分组成，即头裹皂罗巾，身穿盘领衣，腰系吐骼带，脚著乌皮靴。服装的颜色很有特色，因为女真属于游牧民族，以狩猎为生，所以服装喜用环境色，即穿著与周围环境相同的颜色，以便靠拢被射目标，并起到保护自己的作用。衣服的质料除织物以外，更多采用皮毛，以抵挡风雪寒流的侵袭。
年轻妇女喜穿黑色、紫色或绀色的团衫，其制为直领、左衽。下穿黑紫色襜裙，裙上绣全枝花纹，并施以数道折裥。腰间则用红黄巾带系扎，双垂于足下。以后由于受到汉族生活习俗的影响，也穿褙子。褙子的样式与宋代略有差别，大多用对襟，前长与地并齐，后曳五寸余。
蒙古、女真虽然同属辫发种族，但辫发的样式并不一样。蒙古族发式的编法，是先在头顶正中交叉分开两道直线，然后将脑后的一部分头发剃去，正面一绺头发加工修剪成各种形状：有狭条形、尖角形及寿桃形等，任其自然覆盖于额间，再将左右两侧头发编成辫子，结环下垂至肩。
元代汉族男子的巾帽：公服多戴幞头，幞头形制大致如宋代长脚幞头，以漆纱为之，展其双脚。皂隶侍从则戴朝天幞头。士庶所戴的幞头，一般多如唐巾，脑后下垂二弯头长脚，呈“八”字式。平民百姓多用巾裹，无一定格式。蒙古族男子则戴一种藤篾做的“瓦楞帽”，或戴棕帽及笠帽。贵族妇女戴“顾姑冠”。汉族妇女多梳发髻，很少戴冠。
元代服装，也以长袍为主，其样式较辽制为大。男子公服多从汉俗，以罗为之，大袖、盘领、右衽，下长至足，并以颜色及纹样区别等级。
凡朝廷举行大宴，上下都穿质孙，皇帝百官，各有其制。所谓质孙，是一种用特殊的织金织物——“纳石失”制成的服装，又谓“一色衣”。这种服装形式丰富，纹饰各不相同。仅皇帝一人的质孙，就有二十六种之多，百官质孙也有二十多种。平日不分贵贱，都穿窄袖袍服，也有在袍服之外，罩一件短袖衫子的，但多见于仆役侍从。
蒙古族妇女服饰，亦以袍服为主。其制多用左衽，袖口较为紧窄。下体则穿套裤，其制无腰无裆，仅有两只裤腿，穿时用带系在腰际。这种样式的服装实物，在山东等地的元代墓葬中，曾有不少出土。
汉族妇女服饰仍以襦裙为主。由于受蒙古族习俗影响，服装的样式也有变化，有时也用左衽，色彩也比较灰暗。
这个时期的鞋履，汉族仍采用唐宋遗制。北方少数民族，不分男女，多穿皮靴。
梳辫的元代男子
（元代刻本《事林广记》）
辽代男子服饰
（宣化辽墓壁画）
髡发四式
（宣化等地辽墓壁画）
戴凤翅幞头金代侍者
（河南焦作金墓壁画）
戴笠帽的元代男子
（甘肃安西榆林窟元代壁画）
顾姑冠
（城外藏《元王妃像》）
元代汉族妇女服饰
（山西芮城永乐宫元代壁画）
明代的服饰
明朝建国以后，废弃了元朝服制，并根据汉族人民的习俗，上采周、汉，下取唐、宋，将服饰制度作了大规模的调整。这套服制的改革，先后用了二十多年的时间，直到洪武二十六年（公元1393年），才基本确定。
明代男子的巾帽，主要有乌纱帽、幞头、网巾、四方平定巾，六合一统帽等。凡常朝视事戴乌纱帽。重大朝会、奏事、谢恩则戴幞头。幞头形制仍为宋式，两脚伸展，长如直尺。网巾是一种系束发髻的网罩，除了约发之外，还是男子成年的一个标志，一般衬在冠帽之内，也可以单独使用，直接露在外面。四方平定巾是职官、儒士的一种便帽。六合一统帽即俗称的瓜皮帽，多用于市民百姓。除了这些巾帽之外，明代男子的冠帽还有高士巾、忠靖冠及遮阳帽等形制。
这个时期的男子的服装，恢复了传统特色，以袍衫为尚。职官朝服，仍承古制，用冠冕衣裳。按照规定，文武官员在祭祀等重要礼节时，不论职位高低，都戴梁冠，穿赤罗衣裳。以冠上梁数及所佩带绶分别等差。职官公服则穿袍。其制为盘领右衽，袖宽三尺，用紵丝或纱罗等制成。袍服的颜色也有定制：一至四品用绯；五至六品用青；八至九品用绿。并按照级别绣织各种纹饰。职官常朝视事，通穿常服。所谓“常服”，实际也是一种公服，只是形制比较简便。一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。洪武二十六年，定职官常服使用补子，文职绣禽，武职绣兽，一至九品各有分别，成为区别官阶的又一标志。
其他阶层的男子服饰，也有特色。如衙门皂隶杂役，戴漆布冠，冠上插孔雀翎，身穿青色布衣，下截打密褶，腰间还束有红布织带。地位更低的捕快，则头戴小帽，身穿青衣，外罩红布背甲，腰束青丝织带。至于市井富民，虽穿纱绸绫罗，但颜色只用青、黑，不敢标新立异，只在领上用白绫或白绢护之，示与仆隶有别。
明初妇女的发髻，式样变化不大，基本仍保持着宋、元时的形式。嘉靖以后，变化日益繁多。但总体以低平为主，很少作高髻。假髻的流行是这一时期妇女发饰的一大特点。这种假髻，多模仿古制，用铁丝编织，外面覆上假发，做成一种固定的饰物，时称“发鼓”。使用时罩在髻上，以簪绾住头发。到了明末，这种发饰的样式更加丰富，有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种名目，在一些首饰铺里，还有现成的出售。直到清初时，仍为妇女所爱好。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲和裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都用右衽，恢复了汉族的习俗。
命妇所穿的服装，也有严格的规定，大体分礼服和常服两种。礼服是命妇朝见皇后、礼见舅姑、丈夫及祭祀时的服饰，以凤冠、霞帔、大袖衫及背子等组成。其具体形制如质料、色彩、纹样和尺寸等各有明确规定，不能随便穿著。命妇平常所穿的服装，以长袄长裙为主，制度不甚严格，各种绸丝绫罗都可制作，只是在纹样和边饰上有些具体规定。
普通妇女的礼服，按规定只能穿紫色粗布，不许用金绣。袍衫只能用紫、绿、桃红等浅色，不许用大红、鸦青及黄色，但常见有“僭越”的现象。
至于鞋履，官员穿靴，或穿朝鞋；儒士生员多穿黑色双脸鞋；士庶百姓以穿鞋者为多，尤其是江南地区，春夏秋三季多穿蒲鞋。北方地区寒冷，一般多穿牛皮直缝靴。妇女大多缠足，鞋子弯曲尖小，俗谓“弓鞋”。
明代胄甲，大多以铜铁为之，很少用皮革。士兵上阵时所穿的铁甲，也用金属制造。
网巾
（明王圻《三才图会》）
明代武官补子
（《明会典》）
穿衫的明代妇女
（清代刻本《秦月楼》）
穿皂靴的明代官吏
（明万历刊《忠义水浒传》）
清代的服饰
满族建立的清王朝统治中国后，强迫汉人遵照其习俗，改服满族服饰。从整个服饰发展的历史来看，清代的服饰形制最为庞杂和繁缛。由于时间距今不远，保存下来的实物较多。
清代男子皆剃发垂辫。冠帽之制，有礼帽、便帽之别。礼帽即官帽，其制有二式：一为冬天所戴，名叫暖帽；一为夏天所戴，名叫凉帽。按照规定，每年三月，始戴凉帽，八月换戴暖帽。帽顶中间，装有红色丝绦编成的帽纬。帽纬之上装有顶珠，颜色有红、蓝、白、金等，戴时各按品级。在顶珠之下，另装一支两寸长短的翎管，用以安插翎枝。翎枝有花翎，蓝翎之别。蓝翎以鹖羽为之，花翎则用孔雀翎毛做成，俗称孔雀翎，其制分成三等；所谓一眼、二眼和三眼，其中以三眼为贵，惟宗室中的贝子可戴。
官吏士庶平常家居多戴小帽。小帽的形式很多，因时因地而异。最为常见的是瓜皮帽，制同明代的六合帽。帽子顶部，装有一红色丝线编成的结子，有丧则用黑结或白结。冬天一般都戴风帽，大多以绸缎、呢绒为之，中间纳有棉花，颜色以红为贵。
男子服装，有袍、褂、袄、衫、裤等形制。袍褂是最主要的礼服。清代长袍多开衩，官吏士人开两衩，皇族宗室开四衩。开衩之袍，袖口装有箭袖，以便骑射。不开衩的袍褂，俗称“一裹圆”，为市民百姓的服饰。袍上所用的纹样，也有严格规定，除皇帝、皇后绣有龙纹之外，其余以绣蟒为贵。褂子多穿在外，所以也叫外褂。材料按季节分别有单、夹、棉、皮等多种，唯不得用透明的“亮纱”及羊皮，亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，所以禁止使用。清朝职官的外褂，颜色多用石青——即黑中透红的颜色。另外在胸背正中，各缀一块补子，俗称“补褂”，或称“补服”。补子的形制，文官绣禽，武官绣兽，大体与明朝相同。还有一种褂子，长度仅及腰际，最初是军队中的服饰，由于它便于骑马，所以被称为“马褂”。以后传到民间，不分男女贵贱，都以此作为装束，逐渐变成一种礼服。马褂之外，又有马甲，男女皆著。
清代妇女的发饰，有满、汉两种样式，初期各保留着本民族的习惯，后在相互影响之下，都有一些变化。
汉族妇女的发式，在清朝中叶多模仿满族宫女发式，以高髻为尚。梳时将发分为两把，俗称“叉子头”。又在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名叫“燕尾式”。以后，还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式，梳髻者日益减少。
汉族妇女头上的装饰，除簪钗之外，还有许多名目。老年妇女的脑后，通常戴有硬纸做的“冠子”，为的是使发髻保持原状。不戴冠子的老妇，则在髻上罩 一个黑色的纱网。中年妇女的额眉之上，还有一种“勒子”，也用绸缎制成，上绣各种吉祥图案。贵妇用作装饰，贫女借此避寒，多为秋冬所戴。
满族妇女，多梳“叉子头”，也有称“两把头”、“把儿头”的。到了清末，这种发髻越增越高，渐渐变成了“牌楼式”的固定装饰，到时只需套在头上，再加一点花朵即可，名叫“大拉翅”。
汉族妇女服装，在“男从女不从”（即对汉族男子严格要求遵从满族服制，而对妇女则放宽）的规范下，变化较男服为少。后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。普通妇女则穿披风、袄裙。披风的里面，还有大袄小袄。满族妇女的便服，一般都穿长袍，长袍的样式，和男袍大体相同，领、袖则绣以花边。
妇女的下体多穿裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。随着年代的变化，也有许多变化：有在裙上装满飘带的，有在裙幅底下系以小铃的，也有在裙子下端绣满水纹的，形形式式，不一而足。清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。裤有两种样式，一为满裆裤，一为套裤。材料多用绸缎，上绣各种花纹。
清朝制度规定，文官五品以上，武官四品以上（包括命妇），凡穿礼服时，都要悬挂朝珠。至于普通男子，则有披挂饰物的习俗。在一根腰带上，前后左右挂满了各种什件。仅荷包一物，就有许多名目，造型、装饰各不相同，名称也不一样，如“鸡心荷包”、“葫芦荷包”等等。除荷包以外，还有褡裢、扇套、香囊、小刀、眼睛盒套等物。妇女一般只在衣襟处挂上一二件小型饰物，如耳挖、牙剔、小毛镊子之类。
清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴。靴子的材料多用黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头。朝服则仍用方头靴。武弁、公差则穿一种名叫“爬山虎”的快靴。鞋子的式样有很多：如云头、扁头、镶嵌、双梁、单梁等。妇女缠足之风，到清代尤为盛行。汉族妇女以穿著弓鞋为多。旗女不裹小脚，大多穿装有木底的绣鞋，时称“高底鞋”。
清代将官的铠甲，多以绸缎制成，上缀铜铁泡钉。士兵打仗则穿号衣。
戴暖帽的清代男子
（《芥子园画传》）
戴瓜皮帽的清代男子
（《点石斋画报》）
马褂
（清代传世实物）
梳旗髻、穿旗袍的满族妇女
（清吴友如《海上百艳图》）
穿鱼鳞百褶裙的清代妇女
（天津杨柳青清代年画）
马蹄底旗鞋
（河北承德避暑山庄管理处藏）
清末、民国初年的妇女服饰
（清吴友如《海上百艳图》）
民国时期的服饰
鸦片战争以后，中国进入了近代。清末，大批青年出国留学，受到西方文化的影响，突破了封建思想的禁锢，纷纷剪去辫发，穿起西服。国内官民服饰却依然如旧，因此，留学生回国后，还须穿著清朝服装，有时为了免遭非议，还在脑后装上一条假辫。
辛亥革命爆发，推翻了清王朝的统治。民国成立以后，发出《剪辫通令》。全国各界人士，闻风而动，二百八十多年的辫发之习，终于除尽。衣冠服饰也发生了巨大的变化。首先废弃了千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的传统观念及规章制度。接着，民国政府又仿照西洋诸国服饰，颁布了服制条例。由于这些条例不太切合中国国情，所以未能完全实行。
二十年代末，民国政府重新颁布《服制条例》。这次规定的服饰，主要是男女的礼服和公务人员的制服，对于平时的服饰，则未作具体规定。进入三十年代，男子服饰的变化已不太显著，而妇女的装饰之风却越来越盛，加以海禁开放以后，外国衣料源源输入，更起了推波助澜的作用。尤其在上海，人口集中，工商业和文化事业都比较发达，所以成了妇女时装的中心。
礼帽是近代男子最为庄重的帽子，平时戴的机会较多。除礼帽之外，男子的冠帽还有各种样式。如瓜皮小帽，在清代原有的基础上有很多改进，而且花样翻新，质料也更加讲究，有用獭皮制作的，也有用丝绒、直贡呢、纱缎、棕等制作的。视气候变化而定。夏季一般多戴草帽，冬季多戴风帽及罗宋帽。在校学生平时多戴鸭舌便帽，夏季则戴白帆布制成的圆形阔边帽。夫役农人，冬戴毡帽，夏戴草帽，雨天戴笠帽等。
男子的服装，初期仍如清代之旧。从二十年代起，上海等大城市的教师、公司洋行和机关的办事员等，开始穿著西装，但多见于青年，老年职员和普通市民穿著较少。长衫马褂作为主要的礼服，仍有一定的地位。
妇女的发饰，随着社会风气的转变而不断变化。民国初年，妇女受男子剪辫的影响，也曾流行过剪发，但很快终止，许多剪去了发髻的妇女又都重新蓄起。年轻妇女除将头发梳成各种髻鬟之外，还在额上留下一绺头发，俗称“前刘海”。到了二十年代末，烫发从国外传入，在妇女中产生了强烈的反响。大城市的妇女，大多模仿西方，将头发烫成卷曲的模样，有的还把头发染成红、黄、棕、褐等各种不同的颜色，以此作为时髦。
妇女服装，在二十年代以前，一般都保持着上衣下裙的形制。青年妇女往往穿著窄而秀长的衫袄，衫袄的领子很高，下穿黑色长裙。以后，因受到西方生活的影响，服饰日趋华丽，并且出现了各种奇异的服装。自唐朝以后，中国妇女服装的裁制方法，一直采用直线，胸、肩、腰、臀全部呈平直状态，没有明显的曲折变化。到了二十年代末，中国妇女领悟到“曲线美”的道理，才改变了这种传统习惯，把衣服裁制得更加称身适体。
中国近代妇女服饰中的最大特点，是普遍穿著旗袍。旗袍本是满族妇女的服装，二十年代以后，汉族妇女也开始模仿穿著，并在原来的基础上推陈出新，不断改进，终于使它成了中国妇女的主要服装。
旗袍之所以能够赢得广大妇女的普遍喜爱，主要有两个原因：一是经济便利，以前妇女从上到下一套服装，需要置办衣、裤、裙等很多名堂，而旗袍一袭就能代替，在用料及做工方面也大大减少工本；二是美观适体，由于旗袍上下连属，合为一体，较容易衬托出妇女的形体，加上高跟皮鞋的流行，更能体现出妇女的秀美身姿。旗袍的款式，从形成到普及，经过了无数次的变化。发展到三十年代，已经完全脱离了原来的形式，而变成一种具有独特风格的妇女服装样式。
四十年代妇女的服饰与三十年代相比，虽然较为简便，但也有不少样式，除了穿著旗袍以外，还有大衣、西装、马甲、绒线衫、长裙、围巾、手笼、胸花、别针、耳环、戒指等名目。因时间距今较近，尚有大量实物存世。
这个时期的鞋履，男女多穿鞋，有布鞋、皮鞋、球鞋、凉鞋等制。穿靴者在南方已经少见。二十年代初开始，都市妇女流行穿高跟鞋。
具有几千年历史的传统胄甲，至近代已完全废弃。军队将士，都穿制服，并以帽徽、领章、肩章、胸章或袖章等分别部队，划分等级。
民国妇女的燕尾式刘海
（传世图照）
描绘在指甲上的各式花纹
（《时代》杂志1935年8卷2期）
近代金银镶宝石手镯
（近代传世实物）
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